Oenotourisme : Aux portes de l'Atlantique (en rediffusion)

Les falaises morcelées et érodées en bord de mer, Îles de la Madeleine

Nous avons décidé de voyager à l’intérieur du pays cette année et avons ainsi choisi les Îles de la Madeleine et les provinces maritimes. Après un séjour à Rimouski où nous avons assisté au Festijazz de cette charmante ville du Bas-St-Laurent, nous avons pris la direction de Moncton. Puis, nous nous sommes rendus à Souris, Île-du-Prince-Édouard, où nous attendait le traversier pour les très belles Îles de la Madeleine.  Au retour des Îles, nous avons fait un saut de puce à Charlottetown, capitale de l’Île-du-Prince-Édouard, et nous avons séjourné à Halifax afin de visiter cette superbe ville, capitale de la Nouvelle-Écosse, ainsi que les vignobles de la vallée d’Annapolis. Nous avons terminé ce beau voyage en Atlantique dans la région de Chaudière-Appalaches, après une brève halte à Saint-Andrews, Nouveau-Brunswick, et au lac Témiscouata, région du Bas-du-fleuve. Nous désirons partager nos coups de cœur de ce beau voyage, à saveurs vinicole et brassicole.

Rimouski est l’une des belles villes du Bas-du-Fleuve de par sa proximité avec la mer. Sa promenade de la mer d’une longueur de quatre kilomètres en met plein la vue et permet d’admirer l’Île Saint-Barnabé et ses nombreux oiseaux aquatiques, dont ses grands hérons bleus, ainsi que les paysages magnifiques du Bic. L’accueil chaleureux des Rimouskois est notable. Les bières de la microbrasserie Le Bien et le Malt sont vraiment savoureuses et notamment la rousse et la brune. Le vignoble Domaine du Lac de Saint-Mathieu-de-Rioux, entre Rivière-du-Loup et Rimouski, offre des vins délectables (ce vignoble a fermé ses portes en 2017). En roulant sur les routes 134 et 11 du Nouveau-Brunswick, entre Campbelton et Moncton, nous avons croisé plusieurs villages et villes bucoliques aux noms évocateurs : Dalhousie, Belledune, Petit-Rocher, Richibucto, Bouctouche et Shediac.

Moncton a beaucoup changé depuis notre séjour en résidence dans cette ville au début des années 1970 où Jacques étudiait, à l’époque, à l’Université de Moncton. Le centre-ville a été restauré avec brio et une autoroute ceinture maintenant la ville, en longeant le campus universitaire. Une piste cyclable traverse son centre-ville ainsi que ses espaces verts (parcs). Il faut goûter aux très bonnes bières de la microbrasserie The Pump House Brewery. Nous avons aimé la rousse Fire Chief Red et la noire Muddy River Stout, bières qui accompagnent très bien leur fish & chips : délicieux.

Le sud du Nouveau-Brunswick regroupe une douzaine de vignobles. Nous avons visité celui de la Côte Magnétique (Magnetic Hill Winery) de Moncton. Il élabore des vins de raisins et des vins de fruits, comme plusieurs autres vignobles néo-brunswickois. Curiosité chez ce vignoble, il a développé le vin blanc « Illusions » à base de rhubarbe. 

M. Zachary Everett, Magnetic Hill Winery, Moncton, N-B

Son propriétaire monsieur Zachary Everett qui parle très bien français et est très accueillant, nous expliquait que la majorité de sa production se compose de vin de rhubarbes. Ce vin qui a gagné des médailles d’or dans un concours vinicole en Atlantique en 2010, 2011 et 2012, nous a agréablement surpris avec un beau fruité d’agrumes (pamplemousse) au nez et en bouche ainsi qu’un goût acidulé rappelant quelque peu le sauvignon blanc, le tout avec une touche de sucre résiduel en finale. Nous avons aussi aimé son Mascaret, nom inspiré du phénomène des hautes marées de la baie de Fundy, un vin rouge fruité produit avec les cépages hybrides Marquette et Frontenac. Enfin, sa boisson à base de sève d’érable Chocolate River Maple, échantillon prélevé directement du fût, nous a charmés. Ce produit délicieux aux parfums d’érable, de vanille et de fumée et au goût de caramel et d’érable, est vieilli jusqu’à deux ans et demi dans des fûts de chêne ayant servi antérieurement à élever du whiskey bourbon. La production de cette boisson est particulière : elle est vieillie selon le procédé dit « SWISH ». Cette technique utilisée aux États-Unis selon monsieur Everett consiste à ouiller régulièrement les fûts avec de la boisson à base de sève d’érable non vieillie puis à rincer chaque baril, à la fin de la période de vieillissement de la boisson, avec un peu d’eau (ici l’eau est remplacée par de la boisson fermentée non-vieillie à base de sève d’érable); on fait rouler le baril contenant la boisson de rinçage afin d’en extraire le résidu des arômes et on la mélange avec la boisson vieillie.

D'autres falaises érodées, Îles de la Madeleine 

Nous nous rendons ensuite à Souris, Île-du-Prince-Édouard, en traversant le long pont de la Confédération (12,9 km), au-dessus du détroit de Northumberland, et montons à bord du traversier qui nous amène à Cap-aux-Meules, Îles de la Madeleine, en cinq heures. Le dépaysement est immédiat et total. L’archipel compte une douzaine d’îles et d’îlots dont les six plus importantes sont reliées entre elles par d’étroites dunes de sables. Ces dernières en forme d’un immense et mince croissant d’une longueur de 88 km, sont composées de sables, de vallons verdoyants et de très belles falaises, grises et rouges, sculptées par les vagues, la pluie et enfin le vent qui est très présent aux îles. L’érosion du sol (falaises) est nettement visible aux îles car le grès rouge des falaises est très friable. Nous visitons chacune des six îles principales et sommes éblouis par la beauté des paysages et par l’architecture traditionnelle de ses petites maisons multicolores. L’accueil très chaleureux des Madelinots est aussi à souligner. Il ne faut pas rater les circuits panoramiques indiqués sur les cartes touristiques et notamment ceux du Sentier du Littoral et de La Belle Anse de Cap-aux-Meules, celui du site historique La Grave de Havre-Aubert et celui du parc des Sillons (grottes et crevasses) de Havre-aux-Maisons.

Fromagerie du Pied-de-Vent,
Havre-aux-Maisons,
Îles de la Madeleine 

La microbrasserie À L’Abri de la Tempête de Cap-aux-Meules brasse des bières de grande qualité. En pression, nous avons aimé sa rousse Les Pas Perdus (ronde avec un soupçon de caramel et de malt grillé) et sa noire Grave (caramel, chocolat et café) alors qu’en bouteille, ses Belle Saison (notes d’herbes salées) et Corne de Brume (chocolat et café) sont excellentes. Sur la terrasse de la brasserie, nous avions une vue enivrante sur les dunes de sable de l’Étang à Ben. Nous avons appris sur place que le vignoble le Domaine des Salanges est en exploitation aux îles mais nous n’avons pas pu le visiter; un rendez-vous peut être pris sur le site web du vignoble. À Havre-aux-Maisons, nous avons eu un coup de cœur véritable pour le fromage de la fromagerie du Pied-de-Vent et pour les poissons fumés du Fumoir d’Antan.

Kiosque à homard, Souris, IPÉ

L’Île-du-Prince-Édouard, province où la constitution canadienne a été signée en 1867, s’apprêtait à célébrer fièrement le 150^ième anniversaire du Canada en 2017. En effet, nous y avons vu un très grand nombre de drapeaux du Canada flottant un peu partout dans l’île. Nous avons adoré le homard (lobster roll ) dans un kiosque en bordure de route et aussi celui de la brasserie-pub Gahan House de Charlottetown.  Les bières Island Red Amber et Iron Horse Dark de cette brasserie-pub Gahan étaient savoureuses : caramélisées et bien équilibrées.

Le rocher de granite de Peggy's Cove, N-É

Nous sommes retournés dans une autre brasserie-pub Gahan, à Halifax, afin d’y déguster à nouveau ses bières. La restauration du centre-ville, du port (quais) et de la Citadelle d’Halifax est remarquable. La belle ville d’Halifax est située à une demi-heure de l’idyllique  village de pêcheurs de Peggy’s Cove dont le rivage est composé d’immenses blocs de granite plongeant dans la mer. Aussi, Halifax est à moins d’une heure de route de la magnifique vallée d’Annapolis qui regroupe la majorité de la vingtaine de vignobles néo-écossais. Cette vallée d’une longueur de 150 kilomètres longeant la Baie de Fundy est entourée de deux chaines de montagnes, ce qui crée un microclimat propice à la viticulture. La vallée vinicole est située entre Digby à l’ouest et le Bassin des Mines à l’est. On y retrouve, en l’occurrence, Port Royal et son lieu historique sur l’Acadie, Grand Pré et son site du Patrimoine mondial de l’UNESCO, Annapolis Royal et ses jardins historiques, et enfin Wolfville, joli village situé au cœur de la vallée vinicole.

En 2012, la nouvelle appellation « Tidal Bay » était créée et les premiers vins néo-écossais portant cette appellation étaient alors commercialisés. Essentiellement, celle-ci stipule que :

-         -  les vins doivent provenir des cépages autorisés dont l’Acadie blanc (selon Dr Astrid Friedrich de  Gaspereau vineyards, le cépage principal utilisé dans un tel vin doit représenter au moins 50% du produit fini);

-         -  le raisin doit être récolté exclusivement en Nouvelle-Écosse;

-         -  le taux alcoolique des vins ne doit pas excéder 11% en volume et;

-         -  les vins doivent subir avec succès un test de dégustation pour avoir droit à l’appellation.

De par la variété des cépages hybrides et la rigueur de leur climat, certains vins blancs néo-écossais ont une certaine ressemblance avec les vins québécois. Ils sont frais, vifs, aromatiques et se marient très bien avec les fruits de mer.  Quelques vignobles produisent aussi de bons vins à base de cépages vitis vinifera dont le pinot blanc et le pinot noir. Nous avons aimé les vins de Blomidon Estate, L’Acadie Vineyards, Jost Vineyards,  Mercador Vineyards, Gaspereau Vineyards, Domaine de Grand Pré et  Luckett Vineyards.

Nos vins blancs néo-écossais coups de coeur:

Filets sur les vignes,
Domaine de Grand Pré, N-É

Domaine de Grand Pré : le Champlain, un mousseux frais et vif élaboré selon la méthode traditionnelle, L'Acadie Blanc, un blanc fruité (pomme verte) et vanillé, le Tidal Bay à base en majorité d'acadie blanc et aussi de seyval blanc, un vin très fruité (limette) et légèrement vanillé et l'excellent cidre de glace Pomme d'Or, fin et caramélisé.

Gaspereau vineyards : L'Acadie Blanc, beau vin blanc vif et fruité (agrumes : pamplemousse et citron-lime), le riesling, un blanc minéral, acidulé et avec un peu de sucre résiduel, le Seyval Blanc, un blanc fin, fruité (pomme verte), vanillé et avec une touche de sucre résiduel et le Tidal Bay composé majoritairement de seyval blanc et aussi de vidal, de chardonnay et de muscat, un blanc vif, herbacé et vanillé dû au muscat.

Luckett Vineyards : le Tidal Bay Premier White dominé par l'acadie blanc et suivi du muscat et de l'ortega, un vin vif, acidulé, floral et fruité (pamplemousse). Le rouge Black Cab élaboré avec du cabernet sauvignon et du maréchal Foch est fruité (petits fruits noirs : mûres), tannique et vanillé.

ANECDOTE À CARACTÈRES HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN

Site du Grand Pré, N-É 

Au Domaine de Grand Pré, nous avons eu accès au site GRAND PRÉ reconnu par le Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce site unique constitue un exemple éloquent de l’esprit de créativité et de résilience des Acadiens. En effet, après le Grand Dérangement de 1755 (déportation de milliers d’Acadiens en Nouvelle-Angleterre, en Louisiane et en France dont à St-Pierre et Miquelon), certains Acadiens ont fui vers le Québec et d’autres se sont cachés dans les forêts et marécages de l’Acadie. Ces derniers ont construit au cours des années de vastes terres de cultures (prés) à l’aide d’aboiteaux (digues) dans des terrains marécageux, aboiteaux qui sont toujours fonctionnels aujourd’hui.

On a organisé une commémoration de cet exploit pendant l’été de 1955 pour en souligner le 200^ième anniversaire à Moncton. Le comité organisateur a alors tenu un premier rassemblement qui a réuni plus de 5 000 personnes et que l’on nomma Le Grand Tintamarre. Ce dernier s’est répété durant l’été de 1979 en vue de célébrer le 375^ième anniversaire de l’Acadie et s’est répandu depuis dans toute l’Acadie. Par ailleurs, notre serveuse de la microbrasserie de Moncton nous a raconté, dans un français un peu difficile (avec plusieurs mots en anglais) que ses parents acadiens ne communiquaient qu’en anglais à la maison (comme d’autres familles acadiennes à l’époque selon les dires de notre serveuse), dans le but de favoriser un meilleur avenir à leurs enfants! Elle a tout de même appris à se débrouiller en français grâce à ses grands-parents qui  lui parlaient uniquement dans cette langue. Si le français ne l’a pas eu facile en Acadie, la langue, elle, est toujours vivante.

Hôtel Algonquin, St-Andrews, N-B

Prochaine étape, le beau village huppé de Saint-Andrews dans la baie de Fundy. Auparavant, une brève halte s’impose à Hopewell Cape afin d’observer les rochers sculptés en forme de pots de fleurs géants en bordure de mer. Le chic hôtel Algonquin de St-Andrews vaut à lui seul le déplacement. L’architecture de style néo-tudor de cet hôtel-château légendaire est spectaculaire. Nous poursuivons notre beau voyage dans la région du lac Témiscouata. Outre les activités de plein-air qui peuvent y être pratiquées, cette région permet de découvrir deux excellents producteurs régionaux s’étant distingués avec différents prix aux échelons régional et national : la Fromagerie Le détour et particulièrement son fromage Magie de Madawaska ainsi que le Domaine Acer dont sa boisson apéritive à base de sève d’érable Charles-Aimé Robert. Si vous nous permettez le jeu de mots, les produits de ces deux producteurs régionaux valent amplement le détour.

Nous terminons notre périple à l’auberge des Glacis, l’Islet, région de Chaudière-Appalaches. Nous connaissons ce havre de paix depuis une quinzaine d’années, il s’agit d’un ancien moulin à farine érigé en pleine nature sur les bords de la rivière Tortue. Il a été converti en auberge et est maintenant membre du réseau Hôtellerie Champêtre (Origine). L’auberge s’est mérité plusieurs prix touristiques au cours des années dont trois en 2016 (hébergement, restauration et une mention pour son site web). Nous l’apprécions pour sa tranquillité et pour l’excellence de sa cuisine régionale d’inspiration française. Notre hôte, Nancy, est très sympathique et fière de sa région. Elle se fait un devoir de nous faire découvrir de nouveaux producteurs et de nouveaux produits du terroir. À titre d’exemple, la carte des vins offre plus d’une douzaine de vins et cidres québécois, sans parler des bières et des fromages locaux. Nos dernières découvertes : le vin Blanc de Lemay du vignoble La Charloise, Lotbinière, (vif, raffiné et fruité : pomme verte) et la bière La Barbe Bière (american red) de la microbrasserie Ras L’Bock de St-Jean-Port-Joli, une bière pleine, houblonnée, fruitée (framboise) et caramélisée.

En conclusion, on peut faire de belles découvertes vinicoles, brassicoles et gastronomiques  sans devoir se rendre au bout du monde. Également, nous avons beaucoup aimé les paysages fantastiques des Îles de la Madeleine et des provinces maritimes. Enfin, nous gardons un très bon souvenir des gens de cœur et de conviction que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons échangé sur leurs passions et leur coin de pays.

Où se loger : 

      -      Hôtel Rimouski, Rimouski, QC

      -      Hôtel Fairfield Inn, Moncton, N-B

      -      Hôtel BW Chocolate Lake, Halifax, N-É

      -      Hôtel Algonquin, St-Andrews, N-B

      -      Auberge des Glacis, l’Islet, QC

Où manger :

      -      Restaurant La Réserve, Rimouski, QC

      -      Bistrot 33, Moncton, N-B

      -      Restaurant La Moulière, Domaine du Vieux Couvent, Havre-aux-Maisons, QC

      -      Restaurant The Five Fishermen, Halifax, N-É

      -      Restaurant de l’Hôtel Algonquin, St-Andrews, N-B

      -      Restaurant de l’Auberge des Glacis, l’Islet, QC

Photos et textes : Suzanne et Jacques Ouimet.
La revue Vins & Vignobles a publié la quasi-intégralité de cet article en 2016.